TEKST: Ada Ćeremida
DATUM OBJAVE: 16.12.2025.
Ako ste se ikada zapitale zašto večernji komadi rijetko ostanu u ormaru duže od jedne sezone, Plusminus ima odgovor.
Plusminus Festive Night kolekcija dolazi u trenutku kada smo svi pomalo umorni od odijevanja koje traje jednu noć i nestaje s prvom fotografijom. Nakon denim kolekcije koja nas je iznenadila i pokazala koliko daleko ovaj brend može otići bez gubitka identiteta, povratak večernjim siluetama djeluje kao siguran, ali uzbudljiv potez.
Ovo nije klasični party wear, niti kolekcija koja traži strogi dress code. Festive Night je zamišljena za stvarne trenutke izlaske, večere, praznike, ali i one obične dane kada želite da outfit nosi raspoloženje umjesto vas. To je moda koja vam daje samopouzdanje prije nego izađete iz stana
Kada večernji komad ima strukturu, a ne samo efekat
Na prvi pogled, Festive Night osvaja estetikom noćnog izlaska: duboka crvena, metalik sjaj, precizni krojevi i naglašena silueta. Ali ono što zadržava pažnju duže od nekoliko sekundi jeste konstrukcija.
Haljine i korzeti su oblikovani tako da prate tijelo, ali ga ne ograničavaju. Svaki komad ima jasnu formu, skoro arhitektonsku, zbog čega lako prelazi iz svečane u svakodnevnu priču. Ovo su komadi koji ne traže mnogo stiliziranja, oni već znaju šta rade.
Večernji komadi koji počinju prije izlaska
Festive Night se ne dešava samo na plesnom podiju, ona počinje u trenutku kada zatvarate vrata stana i znate da ste obučeni kako treba. Prve siluete u editorijalu igraju se kontrastima: zatvoreni dekoltei, dugi rukavi i naglašeni struk stvaraju osjećaj kontrole, dok korzeti od metaliziranih materijala unose dozu smjelosti.
Ovo su haljine koje ne traže dodatne slojeve ni objašnjenja. Dovoljno su snažne same po sebi, ali ostavljaju prostor da ih stilizirate po svom.
Posebno je zanimljiv kontrast s crnim osnovama kolekcije. Crna ovdje nije ravna ni stroga ona ima dubinu, težinu i onaj gotovo lavinski tok, kao užarena magma koja se sporo kreće kroz noć.
U tom odnosu, metalik djeluje kao akcenat koji naglašava energiju, a ne kao dekor koji dominira. Rezultat su komadi koji izgledaju moćno bez potrebe za teatralnošću, večernji bez kostimografije i luksuzni na način koji se osjeti tek kada im se približite.
Metalik kao akcenat, ne kao kostim
Metalik u Festive Night kolekciji je onaj tihi sjaj koji Plusminus već godinama koristi kao svoj potpis, materijal koji se ne ponaša kao površina, već kao struktura. U formi korzeta i precizno postavljenih panela, metalik ne reflektuje svjetlo ravno, nego ga lomi, prati liniju tijela i mijenja se s pokretom. Svaki kadar otkriva drugačiju teksturu, gotovo kao da tkanina diše zajedno s tijelom.
Moda koja svjesno bira kontekst
Poseban sloj priče ovog editorijala donosi i lokacija snimanja, ispred postavke izložbe Warming Warning umjetnika Almina Zrne. Taj vizualni susret mode i umjetnosti nije slučajan on direktno komunicira vrijednosti koje Plusminus njeguje godinama. Etička proizvodnja, poštovanje ljudi u procesu rada i ideja trajnosti ovdje nisu dodatak, već osnova.
Sve zajedno djeluje kao tiha poruka protiv brzine, viška i zaborava. U tom kontekstu, večernja moda dobija novu dimenziju – postaje promišljena, usporena i lišena viška.
Festive Night nije kolekcija koja vam diktira kako da se obučete, već nas podsjeća zašto ste večernju modu nekada doživljavali kao lični izraz, a ne kao obavezu. Plusminus i ovdje ostaje vjeran svom jeziku: krojevima koji imaju svrhu, materijalima koji nose karakter i estetici koja ne podliježe sezonskoj buci.
TEKST: Ada Ćeremida
Prvi dan Haute Couture Weeka je uvijek test uzbuđenja: da li će nas moda još uvijek moći iznenaditi, dirnuti, natjerati da vjerujemo u zanat?
Ove sezone odgovor je stigao odmah. Schiaparelli otvorio je Paris Fashion Week Haute Couture Spring Summer 2026 na način koji podsjeća zašto couture nije nostalgija, već živa forma umjetnosti.
Uz kuće poput Julie de Libran, Georges Hobeike, Christian Dior i Rahul Mishra, Schiaparelli je već na startu postavio ton sedmice. I iskreno, djeluje kao da je svaka nova sezona ovog brenda bolja od prethodne. Ne zato što pokušava biti veća, nego zato što postaje hrabrija, iskrenija i emocionalno jasnija.
Daniel Roseberryjeva strast je zarazna. Njegove kolekcije ne gledamo samo zbog forme, već zbog osjećaja da se ispred nas dešava nešto stvarno nešto što vraća uzbuđenje modi i poštovanje prema zanatu.
Couture kao bajka: The Agony and The Ecstasy
Kolekcija nosi naziv The Agony and The Ecstasy, i to nije tek poetski okvir. To je svijet u kojem se sanjiva bića, moćne kraljice i mitske životinje susreću s historijom kuće Elsa Schiaparelli . Roseberry gradi bajku, ali ne onu nježnu već onu u kojoj emocije imaju težinu, oštrinu i svrhu.
Ovaj trenutak dodatno potvrđuje njegovu poziciju na svjetskoj sceni. Godine 2024. Roseberry je proglašen International Designer of the Year na CFDA Awards, čime je njegova reinterpretacija Schiaparellinog nadrealizma dobila i institucionalno priznanje. On ne oživljava arhivu on je prevodi za sadašnjost i to s uvjerenjem.
Daniel Roseberry o bijesu, radosti i igri u couture
Roseberry kolekciju opisuje kroz dva pitanja koja je sebi postavio na početku sezone: kako koristiti bijes i gdje je radost stvaranja i da li su ta dva osjećaja povezana. Upravo tu nastaje srž ove kolekcije. Fokus više nije bio na tome kako nešto izgleda, već kako se osjeća dok nastaje.
Nakon sezona stroge discipline, SS26 je namjerno glasnija, ranjivija i izražajnija. Tehnike su sofisticirane, siluete moćne i agresivne, ali u svemu postoji igra, a pronaći igru u coutureu, kaže Roseberry, najveći je izazov. Upravo ta napetost između kontrole i slobode čini ovu kolekciju toliko uzbudljivom.
Foto: @dazed
Stvorenja, žene i mitologija mode
Umjesto nabrajanja lookova, ova kolekcija se čita kao niz likova. Svaki izgled spaja ženski arhetip i životinjsko biće, stvarajući novu modnu mitologiju.
Isabella Blowfish jedan je od ključnih trenutaka kolekcije. Transparentni „Elsa“ sako građen poput fotografske replike napuhane ribe, slojevi tila koji stvaraju oblačni efekat, kristali i organza bodlje — sve djeluje kao da prkosi gravitaciji. Ovdje couture nije ukras, već skulptura u pokretu.
Naziv nije slučajan. Referenca na Isabella Blow nosi cijelu emotivnu težinu ovog looka njenu ekscentričnost, instinkt, ljubav prema modi koja je bila radikalna, teatralna i duboko lična. U tom smislu, Blowfish djeluje kao duh jedne ere u kojoj je moda bila vizija, a ne proizvod.
Foto: @schiaparelli
Estetika priziva i onaj osjećaj koji pamtimo iz McQueenovih najjačih trenutaka dramatičnost Horn of Plenty i mračnu romantiku Widows of Culloden. Ne kao kopija, već kao isto stanje duha: moda koja je istovremeno lijepa i nelagodna, krhka i agresivna.
Upravo tu, u toj napetosti između zanata i emocije, Isabella Blowfish postaje jedan od onih lookova koji se ne zaboravljaju jer ne pokušava da se dopadne, već da se osjeti.
Foto: @oliviaphillipsbazaar
Foto: @davidmartingss
Scorpio Sisters donose možda i najjasniju emocionalnu poruku. Škorpionski repovi, čipka, crni crin i ručno rađeni detalji pretvaraju bijes u ljepotu. Inspirisane idejom da je bijes oblik brige, ove siluete spajaju djetinju noćnu moru i majstorstvo zanata sudar koji Schiaparelli čini tako prepoznatljivim.
Foto: @schiaparelli
U tom kontekstu posebno se ističe i povratak boje Sleeping Blue, Schiaparellijeve druge signature nijanse koja je prvi put predstavljena 1940. godine u ljetnoj haute couture kolekciji kuće.
Njeno pojavljivanje u kolekciji The Agony and The Ecstasy djeluje kao tihi most između arhive i sadašnjosti nijansa koja u sebi nosi melankoliju, snagu i smirenost, ali i podsjetnik da je emocija oduvijek bila jednako važna kao forma. Upravo kroz ovakve suptilne reference, kolekcija dobija dodatnu dubinu i osjećaj kontinuiteta koji couture čini bezvremenskim.
Foto: @upnextdesigner
Foto: @schiaparelliarchive
Završni look, A Bird in a Cage, vraća nas direktno Elsi Schiaparelli. Referenca na Picassovu sliku Birds in a Cage simbolizira vječnu borbu između prilagođavanja i slobode. Bijela ptica, crna ptica, kavez moda kao prostor otpora, a couture kao bijeg.
Foto: @upnextdesigner
Schiaparelli SS26 nije kolekcija koju samo gledamo to je kolekcija koju osjećamo. Ona podsjeća da couture nije o savršenstvu, već o emociji, riziku i strasti. Daniel Roseberry ne pokušava redefinisati modu, on je podsjeća zašto nam je uopće važna.
Sam Roseberry je ovu sezonu gradio iz promjene fokusa ne razmišljajući o tome kako nešto treba izgledati, već kako se osjeća dok nastaje. Ta sloboda se osjeti u svakom looku. Proces stvaranja postaje jednako važan kao i krajnji rezultat, a instinkt dobija prednost nad pravilima.
Možda je upravo to poenta. Kada se umjetnost stavi u centar zanata, a stvaranje vodi osjećajem, dobijemo kolekciju koja ne nameće značenje, već ga tiho prenosi.
U svijetu koji često traži brzinu i jednostavnost, Schiaparelli bira kompleksnost, zanat i maštu. I upravo zato, svake godine, s njihovih revija izlazimo s istim osjećajem uzbuđenjem za ono što moda još može biti.
Prvi otkrijte najnovije trendove, ekskluzivne vijesti, najbolje shopping preporuke i pogled u backstage priče!
